现代奥地利国土面积不大，除首都维也纳最大最美外，还有好几处别致的名城，像林茨、萨尔茨堡、因斯布鲁克、克拉根福等。仅次于维也纳的，当数我们曾拜访过、位于东南部腹地的格拉茨。此地离匈牙利和南边的斯洛文尼亚边境已不远，前一天夜晚我们就下榻于匈牙利境内，第二天一早乘车过来。
格拉茨（Graz）这一地名可能来自于斯拉夫语“gradec”，意即“小堡垒”，据说9世纪时城边的山上即筑有城堡，故名。它同斯拉夫语相关，无非表明斯拉夫人或曾在此勾留，或至少由此途经，因而留下了痕迹。奥地利一带远古本是凯尔特人的地盘，直至中世纪，斯拉夫人在向巴尔干迁徙的过程中才与之有所接触，但未久留。这才使得日耳曼人有机会随之涌入，他们日渐增多，后来居上，使这块土地全部“日耳曼化”了。有名的哈布斯堡家族的两个分支曾在此实行过统治。现今的格拉茨是奥地利施泰尔马克州首府，虽居第二大城之位，人口也不过30万，看来奥地利不少城市的规模尚颇有限。
像其他城市一样，格拉茨也出过自己的文化名人，像原籍奥地利的好莱坞大牌影星阿诺德·施瓦辛格，其故乡就是格拉茨。还有奥地利指挥大师哈农库特，我们曾在维也纳新年音乐会上领略过他骄人的风采，他也是格拉茨之子。欧洲的很多城市十分了不起，并不密集的人口，往往能诞生若干不同领域的杰出伟人，这是十分让人感叹和羡慕的。
抵达格拉茨那日，已近中午时分，夏日的骄阳有些灼人。这座城市给我们的最初印象是宁静、洁净，路人稀疏，城市外围几乎笼罩在一片浓荫之中。我们在近郊先参观了玛利亚罗斯特大教堂，整体建筑为巴洛克风格，带有铜皮顶的双钟楼矗立，米黄色墙壁映衬着碧空白云，不远处可见阿尔卑斯山脉的林木葱茏。教堂厅殿内部，宗教壁画、华丽顶饰美不胜收，还有圣母与耶稣的雕塑，金碧辉煌的布道台和圣龛壁柜，醒人耳目，有着18世纪后德奥天主教堂那种成熟的色调。一些玻璃橱柜内甚至安放着天主教圣者的遗骸，宛如佛教高僧坐化的肉身一般。引人瞩目的还有教堂外侧的墓地，葬有本地于一战、二战中阵亡的士兵。看到刻有“1914-1918”“1939-1945”字样的碑座和德式钢盔塑像，我们便可明白其涵义。在基督教文化里，作为上帝子民的每一位信徒原则上都是平等的，每一位殒命者，都该无一例外地得到一方安歇之地，并被长久祭奠。
午餐后，我们乘坐缆车登临城堡山，俯瞰市景。多瑙河的支流穆尔河穿城而过，逶迤北去。城堡山上可见到大钟塔楼、炮台遗址，还有山顶的古剧场遗址。大钟塔楼建于半山腰，作为此间的标志性建筑，既是报时钟，早先又曾充当过火警钟、死刑钟，有着四四方方的雪白墙体和圆钟面，上覆类似布拉格火药塔那样的陡坡式屋顶，造型颇为雅致。据说1809年拿破仑攻陷该城时，全城居民拿出所有积蓄，请求法军手下留情，放过这座钟塔。无论何时，观者总能感受到格拉茨人对钟塔独特的挚爱与自豪。
走进市中心后，可见格拉茨市政厅广场。市政厅建筑初起于16世纪中叶，属文艺复兴风格。19世纪又进行重建。其主建筑四层楼高，平台以上还带有一大两小的圆拱顶，上以青铜瓦尖覆顶。建筑下部则以连拱柱廊支撑，显得稳重美观。市政厅广场中央有一方别致的圆形大理石喷水池，池中耸立着奥地利近代历史人物约翰大公的青铜塑像。他出身于哈布斯堡—洛林家族，为神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世之子，曾多次参与指挥过奥地利对拿破仑的战争，在1805年和1809年的奥斯特里茨和瓦格拉姆战役中相继为拿破仑所败。退役之后，他又醉心于经济、文化活动，热衷于自然、科技和农业，甚至像许多奥地利人那样喜好登山。19世纪初以来，他曾发起创办铁工场、车匠联营厂，倡建博物馆、组织读书会、成立历史协会等。1848年革命时，他曾一度被推选为帝国执政。后来，约翰大公卒于格拉茨。前述的著名音乐指挥家哈农库特，据说就是他的曾孙。可见这一显贵家族在格拉茨的长远影响。
附近又有市民教堂、大灵庙教堂。前者顾名思义，为普通市民的大众化礼拜场所，而后者则属奥地利皇室所有，内部装饰奢华，管风琴台以肉红色大理石材做墙饰，下面还饰有双头鹰皇家徽记。我们参观那日，正殿开了门，但可惜葬有一代名帝斐迪南二世遗体的那座殿堂却未开放，我们也失去了观瞻之机。斐迪南二世出生于格拉茨，是哈布斯堡家族施蒂里亚支系的代表人物，他曾任施蒂里亚大公，后被选立为神圣罗马帝国皇帝，并继任匈牙利和波希米亚国王，可谓权倾一时。德意志南部和奥地利的天主教风气极盛，斐迪南二世自小即受严格的耶稣会教育，是一个狂热的天主教信徒，而德国又是16世纪宗教改革运动最大的策源地，斐迪南二世对宗教改革素怀极端敌视的立场，1598年他率先在自己的领地上镇压非天主教信仰。17世纪上半叶欧洲国家间发生长期、残酷的三十年战争，归根结底是由斐迪南二世极端的宗教政策引发的。他先是起用华伦斯坦组织军队，以天主教联军打败丹麦国王和新教诸侯联军，后又暗杀了华伦斯坦。这位强势人物的血腥历史与格拉茨难解难分。
格拉茨城市经济发达，有精密仪器、光学仪器制造，机械、化学、造纸、纺织等行业，尤以旅游业见长。格拉茨古城早在上世纪末已被纳入世界文化遗产名录，全城均受保护，城市建筑处处洋溢着意大利文化的色彩，可看之处不少。格拉茨有座军械库，藏有历代的盔甲、枪械和冷兵器，铠甲、刀剑、尖矛、抬枪、火炮等等，无所不有，摆了整整四层楼面。其数量之多，品类之丰，保存之完好、齐全，都是以往见所未见，让人叹为观止的。看得出来，这些兵器锻铸精妙，历久弥新，显示了欧洲传统金属工艺之缜密、设计之精巧、专业技术水平之高超。环顾历史，深感现代工业能崛起于欧洲，实非偶然！
格拉茨歌剧院是城市的又一标志性建筑，是典雅的巴洛克式形制，粉墙，棕色圆穹顶，饰有德国伟大戏剧家、诗人席勒的纪念石柱胸像。它是奥地利的第二大歌剧院，1899年由欧洲著名设计师福尔奈和海尔默设计建成。欧洲著名城市往往建有歌剧院，且都美轮美奂，俨如中国城乡多有戏台，多系木结构：总得给人提供一个表演、娱乐的场所嘛。
格拉茨所处的战略性位置，使它在历史上累经战乱之扰，15—16世纪即曾多次面临匈牙利人和土耳其人的围攻，18、19世纪拿破仑战争期间，又历经兵燹之劫和法国人的占领。所以城市不得不屡废屡兴，既有重建的部分，也有原貌留存的，能有如今之状，亦属不易了。
如同欧洲大部分城市那样，格拉茨市中心的宗教氛围浓厚，教堂多，便于人们日常做礼拜。街头一处绿地中间矗立着一座绿铜柱托起的镀金圣母铜像，金光闪烁，引人瞩目。这种状貌在德意志民族天主教气氛更盛的奥地利或南德，大概会更多见，相对而言，宗教改革后转依新教的北德、东德一带，则可能会相对少见。
在格拉茨这样历史文化遗迹丰富的地方，常会有些意外的发现。我在城堡山路边看到一方纪念碑石，用于纪念1918—1920年第一次世界大战时的一次事件：奥匈帝国崩溃后就克恩滕州归属问题举行的公民投票。克恩滕一带古称卡林西亚，曾是上古凯尔特人诺里库姆王国的核心地域，公元前夕成为罗马帝国的一个行省。罗马统治瓦解后，斯拉夫人、阿瓦尔人和日耳曼人相继进据此地，后来德意志的巴伐利亚人控制了此地，随后它又成了奥匈帝国的一部分。克恩滕西邻格拉茨所在的施泰尔马克州。一战后，欧洲不少地方都曾以民族、语言分布和自决权原则为由，举行过决定疆域归属和国境线划分的公民投票。克恩滕与施泰尔马克的投票，曾将一部分土地划出给了意大利和南斯拉夫。但因绝大多数居民仍是德意志人，才使得大部分土地最终依然留在奥地利手中，存续至今。这对奥地利人而言，终究是一件难以忽略的大事，立碑的用意或不外于此吧。
